买二手车怎么检查车况

展开

二手车的技术状况直接关系到以后的安全驾驶和保养费用。为了规避风险和损失，在选择二手车时，一定要仔细检查车况，如图4-5所示。下面详细说明如何检查以及注意哪些问题： 1.静态检查 车辆静态检查主要是通过仔细检查，发现的问题要一一记录下来，为议价提供充分的依据。检查内容有：出厂时间、行驶里程、发动机、外观、车门、车梁、车内、后备箱、底盘等。 (1)看生产日期： 二手车的技术状况直接关系到车辆的使用寿命。通过检查车辆的制造日期，可以初步估计车辆的现有价值。用车辆行驶证核对车牌号、发动机号、车架号，仔细观察行驶证照片。一定要和现在的车辆匹配，找到车辆的出厂铭牌，看上面标注的品牌、型号、出厂日期等内容是否与车辆实际情况相符。 (2)看里程： 汽车的使用寿命是由其使用年限和行驶里程决定的。一般汽车行驶15 ~ 20万公里后，汽车技术性能明显下降，保养费用明显增加。车辆的里程可以直接从里程表上读取，但是有些二手车的里程只能作为参考，很多二手车的里程表都被改装过。因为里程是二手车评估的重要依据，所以几乎所有打算卖车的人都想尽办法卖个好价钱，而改装里程表是最简单有效的办法。如果车的寿命较长，内饰老旧，方向盘、杆柄、离合踏板、刹车踏板、经常接触的开关、零件都有明显磨损，但里程不多，那么这辆车的里程表可能被换过。 (3)看整体外观： 汽车的外观也是二手车评估的重要因素。俗话说“百物卖一皮”，所以很多车主在卖车之前，都会花很多时间在车的外观和内饰上。 选车一定要擦亮眼睛，不要被漂亮的外表所迷惑。主要要检查车身有没有被碰撞损坏。首先，站在车的前角向后看。观察车身侧面腰线是否顺直，平面部分是否平整，是否有波浪状，注意光线反射是否一致，是否有色差。用手指轻敲车身时，声音要脆。如果敲击声沉闷，或者你感觉铁片厚度不一致，说明该零件已经修复。然后，通过看车漆、侧缝、螺丝，就可以判断这辆车是否发生过事故，比如车身接缝、边角处是否有残留油漆，前后盖与左右翼子板的缝隙、车门与门框是否一致，线条是否顺直，固定件、螺丝是否拆下。然后检查车身的腐蚀程度，如护板、车窗、水槽、地板等。如果腐蚀严重，证明该车购买时间较长。 (4)检查车门： 开关门是否灵活顺畅，有无异响，密封门关闭时能听到“嘟嘟”的声音，比较沉闷；打开车门，检查门框周围的密封条。如果因为老化而变硬或者损坏，门口就会出现漏风进水的情况。拆下密封条检查门和门框的线条是否流畅，是否有修补和补漆的痕迹，仔细检查A、B、C柱及其周围是否有翻新的痕迹。如有必要，将胶带拉开，查看原车对接焊缝是否均匀整齐。如果用手撞车门，感觉厚薄不一，圆形焊点变形、大小不一或烧焦，说明车侧面受到了严重撞击。 (5)检查框架： 框架是非常重要的检测部件。车架受到冲击变形后，会出现转向不平稳不稳、直行时车轮自动跑偏、轮胎偏磨、前悬架磨损严重等问题。所以不要大意。检查发动机前端的上下横梁、翼子板上方的两根内侧辅助梁和发动机下方的两根纵梁是很重要的。仔细检查这些零件是否平整和完好。如果拆螺丝，原车焊点变形，凹凸不平，焊接成型，说明这个部位变形严重。虽然修复了，但是与这些零件相关的零件会出现异常磨损和不良反应，车辆的一些性能也会受到影响。 (6)检查行李箱： 行李箱开关是否灵活，密封条是否完好；掀开后备箱的地毯，看看地板有没有生锈，看看有没有饭、焊、油漆的痕迹。从地板和边缘的平整度和油漆颜色可以看出是否发生过追尾。如果行李箱过度焊接，说明追尾严重，可能导致行李箱密封不严，甚至漏气。 (7)检查汽车： 检查座椅的新旧和凹陷程度；屋顶是否损坏或下陷；天窗有无漏水；装饰板条是否松动、磨损或新旧；揭开座椅下脚部的地毯，看看底板是否潮湿、发霉、生锈。如果腐蚀严重，说明下雨的时候车可能会漏水或者被水浸泡。如果是漏水或者被水浸泡的车，最好不要买。另外，如果车的寿命比较长，发动机比较旧，外观和内饰都是新的，那很可能是翻新车，所以检查的时候一定要小心。(8)检查发动机：一是看电线排列是否整齐，有无改动或重新布线；所有橡胶油管、水管、皮带老化、渗漏；发动机是否漏油，各部件是否固定牢固。第二，拔出油尺，看油的质量和高度。油的颜色变黑，说明用了很久了。这个问题不严重。如果机油浑浊，颜色变成灰色，很可能是冷却液混入了曲轴箱。如果出现这种情况，发动机问题就严重了；如果油位过低，可能是发动机烧油或漏油严重。第三，打开水箱盖，检查水箱是否加了防冻液或水，是否浑浊，水箱盖和水面是否有油污。如果发现有机油，要启动发动机，看看水箱里有没有气泡。如果既有油又有气泡，多半是气缸床垫漏气。还要检查水箱和空调冷凝器的散热器是否变形和焊接。第四，检查电池的容量和购买日期。一般电池的使用寿命在3年左右。看电池表面是否干净，有无凸起，两个端子有无严重腐蚀，电池液有无渗漏痕迹。 (9)检查底盘： 先看左右两侧的前后轮是否在一条直线上，车轮是否呈八字形，两个前轮的后侧与两个后轮的后侧与轮罩的距离是否相同，以此来判断两侧的轴距是否相同，如图4-7所示。如果前后轮不在一条直线上，左右轮与轮罩距离偏差较大，很可能是悬架或车架变形，车轴移位；第二，检查减震器和悬挂系统的情况。分别用手向下压车身的前后角几次。如果放松后车体还能自由反弹跳跃两三次，说明系统正常。如果不能自由跳跃，有异响或者车的两个前角或两个后角高低不一，说明减震器或悬挂系统弹簧有问题；第三，最好上卷扬机，这样可以清楚地看到底盘，如图4-8所示。如果底板是平的，加强筋是否平直；用手左右、上下摆动滚轮。如果间隙大，轴承或球头磨损严重。用手推拉转向杆和上下臂，看是否松动。检查曲轴油封和油底壳、转向油缸、变速箱、差速器、球笼等是否有漏油痕迹。油箱是否变形、漏油，减震器是否有漏油痕迹，排气管、消声器是否变形、腐蚀、生锈；仔细检查轮胎生产日期，对比轮胎型号是否一致，两个前轮或两个后轮的轮胎花纹是否相同，花纹磨损是否达到极限，有无破损或鼓包，别忘了检查备胎。 另外需要特别注意的是：如果车的车况比较旧，而且轮胎颜色好，花纹深，很可能是旧轮胎，或者是从旧轮胎店买的翻新轮胎。一定要仔细检查每一个轮胎，看生产日期，有没有改装过。一般来说，轮胎的寿命是五年。如果超过五年，橡胶会老化，胎体会疲劳，强度会降低。这种轮胎在高速行驶时容易爆胎。 (10)检查设备： 必须对车辆的各种附属设备进行动态检查，以确认其是否处于良好状态并正常工作。比如雨刷、音箱、音响、仪表和各种灯等。检查各种开关是否灵活有效，空调冷暖气是否正常，座椅调节装置是否有效，车窗玻璃升降是否平稳，有无异响，天窗开关是否正常，安全带是否有效等。 4.动态检查 对二手车进行全面的静态检验后，下一步应该是动态检验。所谓的动态检测，其实就是车辆的试驾，这是二手车购买中非常重要的一个环节。通过实际道路测试，及时发现车辆的问题和隐患。 (1)试车主要是测试汽车的操纵性能、加速性能和制动性能，包括滑行、噪声和尾气排放等情况。一般只有经过漫长的道路测试，才能体现出车辆在不同行驶状态下的性能。试运行时尽量由有经验的朋友陪同。如果没有这样的朋友一起试运行，可以让卖家知道你会带一些专家来试运行。如果对方的车有问题，你可能会退。另外，早上最好直接去停车场提车试车，因为旧车的故障往往在停了一夜或者完全冷却下来后很容易发现。 (2)试车前检查发动机的工作状态和废气排放。不要急着启动发动机，先注意检查地面是否有漏油漏水的痕迹。然后，先打开点火开关，点火前观察仪表盘内的指示灯、警示灯和各种仪表显示是否正常。注意起动机工作是否正常，点火时有无异响；发动机启动是否平稳，以及车身、方向盘、变速杆等。启动后应无明显晃动；发动机怠速应正常，发动机运转平稳，发动机低、中、高转速无异响。检查废气是否正常。一般来说，发动机排出的废气是无色、白色或半透明的浅灰色。如果排气管冒蓝烟或排气口周围有油污，说明发动机在烧机油；如果排气管冒黑烟或排气管内壁有黑烟灰，说明燃油燃烧不充分；如果尾气有异味，说明三元催化转化器失效，导致尾气严重超标。需要更换三元催化器，但是价格贵。 (3)起步前检查方向盘、离合器踏板、油门踏板、制动踏板和手刹。方向盘左右转动时，自由行程要小，上下晃动时不能有间隙；当离合器踏板踩到底时，各档换档应平稳自如。如果换挡困难，变速器档位有撞击声，说明离合器没有完全分离；拉紧手刹，挂一档慢慢抬离合，逐渐加大油门起步。如果踩下离合器踏板后，发动机还不能熄灭，汽车静止不动，说明离合器打滑。如果汽车能平稳启动，说明手刹出了故障。油门踏板不应卡滞、沉重或回位缓慢；用力踩下制动踏板，踏板应保持在一定高度。如果它缓慢下降，这意味着制动系统减压。 (4)路试的第一部分是自动启动。注意观察起步是否平稳，离合器是否抖动，换挡是否平稳灵活。如果起步有晃动，上坡打滑或换挡困难，说明离合器有问题；试试转向性能，故意左右转动方向盘，看看转向是否灵活准确，是否有自动转弯能力。双手放开方向盘一会儿，看看行驶方向是否自动偏离。高速车体应无摆动，方向盘应无晃动。如果转向重，松手后会自动跑偏，高速抖动，说明转向和车轮有问题；试试制动性能。当车速达到50km/h时，踩刹车，看车辆是否能立即减速停车，没有跑偏和异响。如果出现减速慢或跑偏等异常现象，说明制动系统有问题；试试发动机的加速性能。行驶中注意各仪表的工作状态。当发动机温度达到正常值时，开启中速档加速，看速度是否敏捷，是否有推背感。如果加速慢，发动机听起来沉闷或抖动，说明发动机功率下降，加速性能差。试试变速器的性能。驾驶过程中应该测试每个档位。档位要准，换挡要自如。加油或松开油门时，不会出现跳闸停止或异常噪音。如果出现跳车、换挡困难或噪音，说明变速器有问题；如果是自动变速器，切入D档时应平稳、无冲击和振动。起步后要注意换挡点。随着车速的变化，可以及时升档或降档，没有冲击，也没有很大的挫败感。如果换挡后发动机转速上升很快，但车速上升很慢，或者有明显的顿挫、换挡慢、噪音大，说明自动变速器有问题。 (5)在试运行期间，当以低速度行驶时 除了二手车的车况，手续的完备性对车辆的价值也有很大的影响，有些关键手续甚至大于车况的价值。因此，你必须仔细检查汽车的所有证书和票据是否齐全、有效和真实，如图4-9所示。一辆车必备的手续有：车辆登记证、行驶证、购置税证、购车发票，其次是车主身份证、年检卡、保险单、维修记录等。这些程序都要看清楚，没有问题。如果手续不全，缴税不全，会给车辆过户带来很多麻烦。另外，要小心，不要 非法盗车，拼装车，走私车都可以买，因为便宜。 6.讨价还价的技巧 (1)对于二手车来说，砍价很重要，但是很多人在买二手车的时候都很困惑如何砍价。如果你看中了某款车，可以先试着了解一下这辆车为什么要这个价格，然后和其他二手车商的同型号对比，根据车况判断值多少钱。一般国内低档热销车型中，二手车商在定价时水分较少，所以在定价的10%后截价比较合适。对于高档车来说，砍价可以狠一点，但控制在20%左右比较合适；至于冷门或者名牌车型，砍掉30%的标价也不为过。 (2)如果你选择的汽车需要修理，你应该让汽车销售商知道你将为它花多少钱，并确保你的出价低于你的估计。一旦你出价，在卖家回应之前不要说话。谈判中沉默的力量是巨大的。保持冷静，不要屈服。除非万不得已，否则只能小幅度增加。当你的出价已经是预估价时，告诉对方这是你的最高价，不能再高了。 (3)买二手车，挑选车况，其实就是对车价值的鉴定。毛病越多当然价格越低，但是很多购车者认为挑毛病就能降低价格。在实际的二手车交易过程中，只有一些关键部位对车价影响较大。一般影响车价的主要因素有：车架、发动机、变速箱、转向机构、制动系统、电气系统、悬挂和内饰、轮胎。其他一些问题对价格影响不大，你一定要根据车况在砍价的时候找准位置。 总之，选择二手车一定要慎重，能检查的部位都要检查。只要知道上面说的检查内容和方法，善于观察，就一定能买到满意的二手车。 那就是买二手车检查车况的介绍。你们都明白吗？希望我的分享能解答你的困扰。有这位朋友同样问题的可以关注我！